La escena lo dice todo. Una bota de cuero fabricada en México con construcción Goodyear Welt, cosida por artesanos de Tamaulipas, llega a los pies de Dua Lipa o Florence Welch. No hay intermediario cultural que la traduzca ni institución que la avale. Solo el oficio y una propuesta clara.
Eso es, en esencia, lo que ha construido Montserrat Messeguer desde que fundó su firma en 2017: una marca que parte del universo vaquero del norte de México y lo lleva, sin disculpas ni folklorismos, a una conversación de moda global.
La propuesta no nació de una tendencia. El western —botas, piel, denim, cinturones de hebilla protagonista— existía en el norte de México mucho antes de que las pasarelas lo descubrieran. Era ropa de trabajo: prendas diseñadas para resistir largas jornadas a caballo, materiales capaces de soportar el campo. Con el tiempo, el cine convirtió esos elementos en imagen reconocible y la moda comenzó a reinterpretarlos desde distintas latitudes. Messeguer hizo lo contrario: volvió al origen.
La firma se define, según su propia descripción, como una oda al norte de México. Esa región es la principal fuente de su identidad creativa. No como símbolo decorativo, sino como territorio vivo con una cultura que precede a cualquier tendencia.
El catálogo incluye prendas de piel, denim, accesorios y calzado. Las botas Jornada son la pieza insignia: fabricadas en México mediante procesos artesanales, con construcción Goodyear Welt. La marca señala además que trabaja con piel como subproducto de la industria alimentaria, un detalle que habla de una cadena de valor pensada, no improvisada.
La artesanía no es ornamento. La firma trabaja con artesanos de Tamaulipas en los procesos relacionados con la piel. Ahí el western deja de ser referencia estética y se convierte en conversación sobre territorio, oficio y diseño. Es la diferencia entre tomar prestado un código y habitarlo.
Lo que hace funcionar la propuesta es precisamente esa tensión: los elementos vaqueros —la bota, la chamarra, el cinturón— conservan su esencia pero adquieren nuevas siluetas. La propia marca describe sus botas como piezas pensadas tanto para la vida vaquera como para la ciudad. No hay contradicción en eso. Hay una lectura inteligente de cómo se mueve hoy quien compra diseño con identidad.
El recorrido internacional confirma que la apuesta funciona. Según la marca, sus piezas han llegado a personalidades como Dua Lipa, Florence Welch y Emily Ratajkowski. Su trabajo ha aparecido en publicaciones internacionales y en plataformas como Mercedes-Benz Fashion Week México. Para entender el presente hay que volver a esa semana en que una firma mexicana de nicho cruzó sin aspavientos hacia un público global.
Los detalles cuentan la historia. Una marca que no necesita desprenderse de su identidad para encontrar nuevos públicos es, en el fondo, una empresa que entendió algo que muchos diseñadores tardan años en aprender: la especificidad es una ventaja competitiva, no un límite.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el caso Messeguer ilustra algo más amplio. La libre empresa y el oficio artesanal no son categorías opuestas: aquí conviven en un modelo que genera valor sin subsidios, sin aparato estatal de por medio, sin que nadie tenga que redefinir lo que significa ser mexicano para vender afuera. Una diseñadora identificó un territorio cultural auténtico, construyó una cadena productiva con artesanos locales y llevó el producto al mercado internacional por sus propios medios. Eso es exactamente lo que el diseño mexicano necesita más: no programas de fomento, sino condiciones para que quienes ya saben hacer las cosas puedan hacerlas sin que la burocracia se interponga.
